(2) Совет первый. Самый тривиальный. Отвинтить вентилятор от блока питания. Снять наклейку. Почистить от пыли и залить жидкое машинное масло (не подсолнечное только) и не забыть почистить между пропеллером и корпусом. Масла налить не ведро, а несколько капель. Иногда бывает, что винт стучит о корпус — тогда лопасти можно чуток подпилить.
Совет второй. Самый практичный. Ничего отвинчивать не надо. Надо взять шприц с иголкой. Наполнить его маслом. Потом надо иголкой проткнуть наклейку и пластмассовую пробку под ней. Понадобится некоторое усилие. Ввести под пробку масло. Всё. Никаких винтов–разборок–сборок и всего прочего. Разумеется, это сработает не во всех случаях. Бывает, что серединка вентилятора, с наклейкой и пробкой, скрыта под решёткой корпуса. В этом случае можно попробовать отвинтить только блок питания — это всё же проще, чем разбирать всё, вплоть до вентилятора.
Из телеконференции fido7.su.hardw
(31) Предыдущий совет применим не только к вентилятору блока питания, но и к процессорному кулеру. Отворачиваешь вентилятор от радиатора и с "изнанки", проткнув наклейку, вводишь полкапли (не более!) масла. Если отверстие прокола не закрыть, то масло, в силу адгезивности и разных там центробежных сил, будет вытекать. Поэтому на прокол надо капнуть маленькую каплю любого синтетического (например, нитроцеллюлозного) клея. Масло можно использовать трансформаторное, но лучше — вазелиновое. Оно более вязкое и меньше сохнет от нагрева.
(31) Как я заметил, практически всегда кулеры приходят в негодность из-за загрязнения. А именно — на внутренней стороне магнита из-за центробежной силы налипает пыль. То есть кулер начинает гудеть, медленно вращаться (иногда вообще останавливается). Чтобы его вернуть в первоначальное состояние, нужно: пинцет, какое-нибудь чистящее средство, салфетки, специально предназначенные для чистки (но можно и чего-нибудь другое, только не грубое, и не разваливающееся) и немного машинного масла.
1. Отклеиваем кружочек на неподвижной части кулера. Тут можно сразу определить, стОит чинить или нет. Если в отверстии под кружочком, а тем более на самом кружочке налипла пыль, то, как показывает практика, кулер можно выбросить. (Я не знаю с чем это связано; вероятно, изнашивается латунная втулка, и увеличивается зазор, через который пыль начинает задуваться на другую сторону кулера.)
2. Пинцетом снимаем подковообразную маленькую шайбочку (обычно — белую). Замечу, что это самый большой геморрой, и на него у меня поначалу уходило больше всего времени.
3. Надавливаем на ось, и вытаскиваем "пропеллер". Он держится только силами магнита и налипшей изнутри пыли. Ну и ещё, может быть, маленьким резиновым колечком, которое находится под снятой шайбочкой.
4. Вытаскиваем это самое резиновое колечко, чтоб не потерялось.
5. Чистим "пропеллер". Здесь важно аккуратно и очень хорошо очистить внутреннюю сторону магнита, он находится внутри "пропеллера". Хорошо — потому что именно из-за этого слоя пыли кулер перестал работать. Аккуратно — потому что магнит этот сделан из мягкого материала, повредив который можно убить кулер.
6. Чистим основание кулера. Чистить надо только пластмассовую часть. Если по п.1 получается, что кулер надо выбросить, но вы решились его чинить, то необходимо почистить отверстие, в которое вставляется вал "пропеллера".
7. Капаем мааааленькую каплю масла на ось "пропеллера" и собираем всё обратно.
8. Клейкий кружок, который мы отклеили в самом начале, вряд ли приклеится обратно. Но залепить дырку, которую он закрывал — нужно. Например, скотчем.
Всё. Кулер должен работать, как новый.
(44) Здесь следует учитывать два разных варианта конструкции кулера. В дешёвых моделях вращается только вал с пропеллером, со стороны корпуса подвижных частей нет. В моделях подороже используется шарикоподшипник со стороны корпуса для уменьшения трения и шума. Смазки в этом аспекте можно разделить на две группы — жидкие и аморфные (консистентные). В варианте без подшипника можно использовать оба типа. Жидкая смазка — различные масла — обычно всегда под рукой. Но рабочий цикл жидкой смазки в кулере коротковат — за полгода вся смазка вытечет/загустеет и процедуру придётся повторять. Для кулера с шарикоподшипником жидкая смазка и вовсе не подойдёт, так как может затечь в подшипник и привести к проскальзываниям, что приведёт к сильной вибрации и дополнительному шуму. Так что имеет смысл прикупить аморфной (консистентной) смазки. Автор долгое время с успехом применяет немецкое средство для швейных машинок торговой марки Bechem. Коллега автора, заядлый автолюбитель, с не меньшим успехом использует многофункциональную смазку Golden Pearl.
Что НЕ следует применять для смазки:
– Вазелин. Он не рассчитан на такие обороты и быстро теряет свои свойства. Вдобавок при длительном простое вазелин загустевает и может сковать вал при включении.
– Автомобильные моторные масла. Они создаются с расчётом на работу в условиях достаточно высокой температуры, каковых в кулере не создаётся. От этого их смазывающие свойства не раскрываются в полном объёме. Кроме того, из-за присадок они могут оказаться агрессивными к пластмассовым элементам кулера. Но автомобильные масла для других узлов использовать можно.
Dr.Evil (drevil_etc AT hotbox.ru). Чистка и смазка кулера видеокарты
(44) Я уже 2 года применяю силиконовое масло "ПМС-100", "ПМС-200" или "ПМС-5". Число показывает уровень вязкости. Диапазон температур: -50+200°С. Неагрессивно, не растворяется в воде и спирте. На мой взгляд, лучший выбор.
(23) Количество пыли, набивающееся во внутренности компьютера, производит сильное впечатление, особенно на новичка. Излюбленные места её скопления — дисководы (флоппи и CD-ROM), радиатор процессора и буквально все горизонтальные поверхности внутри системного блока. Последствия этого весьма печальны — дискеты читаются с грехом пополам, а то и просто царапаются (после чего их остаётся только выбросить), вполне приличные несколько месяцев назад CD-ROM'ы "дёргаются" в конвульсиях, как дешёвые китайские поделки, перегретый процессор останавливается, память страдает амнезией...
Десятилетие существования стандарта АТ показало, что, к вящей радости сермяжных патриотов, фраза "хотели, как лучше — а получилось, как всегда" относится не только к нам, но и к "ним". Дело в том, что в компьютерах, предназначенных для серьёзных целей (военных, промышленных), воздух всегда нагнетался ВНУТРЬ корпуса. Почему разработчики АТ решили, что лучше его высасывать — непонятно. Одним словом, в стандарте АТХ от этой порочной затеи отказались, и снова начали вдувать воздух внутрь системного блока (хотя на сегодняшнем рынке немало АТХ-корпусов с блоками питания, в которых вентилятор дует по-прежнему наружу. — Прим. ред.).
Если ваш вентилятор вытягивает воздух из компьютера, не поленитесь, разверните его на 180°! Сделать это можно при двух условиях. Во-первых, вы должны решиться на такую операцию. А во-вторых, вы должны суметь открыть крышку блока питания (вынуть его из корпуса обычно не составляет труда). Дело в том, что солидные фирмы-производители используют при сборке разного рода "хитрые" винты, а фирмы попроще заклёпывают блоки питания намертво. И то и другое делается с единственной целью — предотвратить проникновение "чайников" в опасную зону. Если вы не являетесь одним из предметов бабушкиного сервиза — действуйте смелее. И заклёпки, и винты можно, в крайнем случае, спилить, а затем нарезать в оставшихся отверстиях резьбу и ввернуть честные отечественные винты.
И последний совет. Корпуса mini-Tower компонуются так, что отверстия в стенке блока питания, обращённой внутрь системного блока, располагаются напротив дисководов. Через эти отверстия после разворота вентилятора воздух будет выходить. Обдувать дисководы вроде бы не имеет никакого смысла. Зато с внутренней стороны к ним подходят широкие ленточные кабели ("шлейфы"), а на системной плате обычно где-то неподалёку располагаются модули памяти. Согните эти "шлейфы" так, чтобы они играли роль заслонок и отражали воздушный поток на модули SIMM или DIMM. Их температура понизится градусов на пять (проверено).
Александр Молодьяну. В компьютер — с паяльником и плоскогубцами!
